Бразилия
Амазонская мозаика
Вид у меня был устрашающий - во всяком случае, позднее, уже после "косметического" сеанса, увидев себя в зеркале, я вздрогнул. Раскраска, которую нанесли на мое лицо индейцы, придала ему кроважадность, чего я раньше никогда за собой не замечал. Утешало одно: сок плода айоте, использованный гримерами в качестве краски, не только помогал маскироваться, но и защищал от укусов насекомых. В джунглях Амазонки это не лишнее.
Не знаю, правда, помогла бы моя окраска при встрече один на один с тарантулом,- желания проверить это на практике как-то не возникало. А сама встреча состоялась. Демонстрация этого ядовитого паука, которого индейцы не без оснований считают самым знаменитым представителем местной фауны,- обязательный пункт программы для всех иностранцев, которые ухитряются добраться до поселения племени южноамериканских индейцев ягуас.
Найдя в нескольких метрах от одного из здешних домиков нору тарантула, индеец, выполнявший роль экскурсовода, раскопал ее с помощью мачете и осторожно извлек гигантского паука. Хотя из книг я знал, что он питается насекомыми, а для людей его укус болезен, но не смертелен, выглядела тварь размером с ладонь весьма грозно.
Впрочем, ослепленный дневным светом тарантул повел себя достаточно конструктивно- позволил пересадить его на пальмовый лист и сфотографировать. Тем самым паук, включенный в орбиту туристского сервиса, добросовестно выполнил свою часть экзотичного аттракциона...
В амазонскую сельву я попал, проделав на лодке путь в несколько десятков километров от колумбийского города Летисии. И здесь передо мной распахнулся совсем иной мир. Эта территория заселена в основном индейскими племенами. Ягуас- одно из них, всего же таких народностей примерно 65. Европейцы посещают поселения индейцев не слишком часто. Поэтому каждого иностранца здесь встречают с энтузиазмом и принимают по заранее подготовленной программе, с некоторыми пунктами которой читатели уже знакомы.
Деревня, в которой я побывал, состоит из двух десятков домиков из грубых досок, где живет более ста человек. Все жилища размещаются на высоких деревянных столбах: в сезон дождей Амазонка, величайшая по водоносности река в мире, затапливает все побережье.
К приезду иностранца, о приближениии которого оповещает нарастающий шум моторной лодки, наиболее предприимчивая часть местного общества успевает облачиться в традиционные костюмы из соломы. Как признался мне один из индейцев, в повседневной жизни они носят более привычную, интернациональную одежду. Да и я у себя на службе, должен сказать, обхожусь без боевой раскраски.
Жизнь в индейской деревне, где практически продолжает господствовать натуральное хозяйство, нелегка. Люди кормятся в основном ловлей рыбы и выращиванием юки- наиболее распространенной на юге Колумбии сельскохозяйственной культуры, напоминающей картофель. Технология добычи пищи за последние столетия изменилась мало. Досаточно сказать, что возле деревянного мостика, ведущего к реке, я не увидел ни одной лодки с мотором.
После экскурсии по деревне, естественно, нельзя было отказаться купить несколько незатейливых сувениров, сделанных индейцами. Как и всякий вновь прибывший иностранец, я сразу же оказался в небольшой группе индейцев, ненавязчиво, но настойчиво предлагавших изделия своих рук. Щадя уникальную местную фауну, я не стал покупать изделий из перьев, а ограничился плетеными браслетами и бусами. Нельзя сказать, что эти поделки отличал высокий художественный уровень, однако несколько долларов, вырученных индейцами, пополнят их скромный бюджет, помогут в борьбе за выживание в условиях неотвратимого наступления цивилизации. А она, увы, угрожает превратить аборигенов из охотников и рыболовов в профессиональных попрошаек. Современные индейцы, коренные жители Америки, выглядят особенно уязвимыми и слабыми на фоне окружающей их могучей природы.
Впервые оказавшись на берегах Амазонки, я скоро понял, что это- не просто самая полноводная река в мире, а своего рода империя, охватывающая территории четырех стран и не признающая государственных границ. Ее образовала гигантская водная артерия с сотнями притоков, прорезающая всю Южную Америку среди все еще труднодоступных джунглей и топей. Я заглянул только в крошечный уголок этой империи, но впечатлений получил массу.
Конечно, сразу же вспомнилось, что река получила свое название, благодаря греческому мифу о женщинах-воительницах, живших отдельно от мужчин. Этот миф, изложенный в трудах Геродота, был известен испанскому конкистадору Франсиско Орельяна, который, как считается, первым исследовал все среднее и нижнее течение Амазонки, именовавшейся тогда просто Большой рекой.
Орельяно и 60 его спутников в течение девяти месяцев пробивались по течению Амазонки сквозь непроходимую сельву, пока в августе 1542 году их корабль не доплыл до ее устья, до Атлантики. Во время плавания до испанцев не раз доносился из джунглей перестук боевых барабанов, а однажды они стали свидетелями сражения двух индейских племен, одно из которых- так, во всяком случае, гласит предание - целиком состояло из представительниц женского пола.
"Эти женщины были белыми, высокого роста и с длинными волосами. Они были настолько неистовы и увлечены битвой, что даже не заметили чужеземцев",- так описывает этот эпизод биограф Орельяны Фрей Гаспар де Карбахаль. В общем, казалось, что перед потрясенными конкистадорами ожили амазонки. И тогда реку, на берегах которой они сражались, было решено назвать их именем. Да и сама могучая река с ее мощью и крутым нравом имела нечто общее с легендарными воительницами...
Обширная индейская мифология изучена меньше, чем античная, но известно, что в ней отражен богатый животный мир Амазонки. Священным животным индейцы считают розового дельфина. Это уникальное животное, внешне мало напоминающее своих дальних родственников- серых морских дельфинов, не встречается больше нигде. Легенда гласит, что розовый дельфин время от времени превращается в красивого юношу, который приходит на деревенский праздник, желая очаровать самую прекрасную девушку. Одна из наиболее популярных поделок индейцев- фигурка из красного дерева - изображает человека с головой дельфина. Считая дельфина почти человеческим существом, индейцы никогда не охотились на него. И даже сегодня розовых дельфинов можно наблюдать в озерах и небольших притоках Амазонки, даже неподалеку от человеческого жилья.
Однако далеко не все представители местной фауны столь безобидны. И почти все являются объектом охоты. Так, неотъемлемой частью рациона индейцев является крокодилье мясо. Охота на крокодилов в наши дни- увлекательное и практически безопасное занятие. Возможность убедиться в этом представилась мне в маленькой индейской деревушке Сакамбу на территории Перу.
Увидеть крокодилов на Амазонке можно только ночью. В моторную лодку, отчалившую вечером от берега, вместе со мной сел местный проводник-индеец по прозвищу Маугли и лодочник- пожилой бразилец, которого все называли Кабеса, что в переводе с испанского означает "голова". Лодка двигалась вдоль одного из небольших притоков Амазонки, ширина которого не превышает сотни метров. Маугли с мощным фонарем в руке разместился на носу лодки, освещая поочередно то один, то другой берег.
Уже через несколько минут в луче фонаря, направленном на прибрежные заросли, мы заметили светящуюся точку- глаз крокодила. Кабеса направил лодку к берегу по направлению луча и въехал прямо в прибрежные кусты. Однако, светящаяся точка, находившаяся всего в нескольких метрах от нас, неожиданно погасла, словно ее выключили. Крокодил почувствовал опасность и нырнул.
В течение следующего часа выяснилось, что берега реки плотно населены крокодилами- через несколько сот метров всякий раз возникали угольки. Однако история каждый раз повторялась: в последний момент рептилии удавалось уйти под воду. Но, наконец, мы сумели приблизиться к светящейся точке вплотную. Маугли ловко перегнулся через борт лодки и через мгновение держал в руках маленького крокодила длиной сантиметров тридцать. Он отчаянно извивался, пытаясь вырваться из цепких пальцев индейца, сжимавших его шею, но тщетно.
Не представлявшая ценности с кулинарной точки зрения рептилия после тщательного осмотра была отпущена на свободу. Более крупная добыча нам в этот раз не попалась, и остаток ночи прошел в рассказах о перипетиях крокодиловой охоты. И хотя ни один охотник, как известно, не может удержаться от преувеличений, в данном случае у рассказчиков было доказательство- четырехметровая крокодиловая кожа, висящая на стене индейской хижины.
Гораздо проще поймать другую амазонскую хищницу, тоже очень известную,- пиранью. Достаточно насадить на крючок наживку из кусочка свежей рыбы, и уже через несколько минут от этих особ не будет отбоя. Небольшие рыбки, средний размер которых составляет сантиметров пятнадцать, обладают большими острыми зубами. Даже пойманная пиранья не упустит случая вцепиться в палец зазевавшегося рыбака, а о том, чтобы купаться в водоеме, населенном этими хищницами, не может быть и речи. Эта рыба вполне съедобна, однако ее мясо не считается деликатесом у местных жителей, избалованных рыбным изобилием.
Есть в деревне и приметы нового. Как рассказали индейцы, недавно у них была построена школа- здание, ничем в сущности не отличающееся от жилых домов. Здесь преподает единственный учитель- один из членов общины. Детей учат грамоте и основам национальной культуры. Кстати, практически каждое племя здесь говорит на своем собственном наречии. За деревней мы обнаружили небольшое футбольной поле: индейская молодежь тянется к развлечениям белых людей.
И еще одно достопримечательное место- в 60 километрах вверх по реке от Летисии начинается территория национального природного парка Амакаяку. Огромное, почти в 300 тысяч гектаров, пространство охраняется от браконьеров индейцами, живущими на территории парка, и несколькими экологами, которые занимаются исследованиями флоры и фауны.
Экологический туризм в колумбийской Амазонии развивается медленно. Туриста, привыкшего к комфортабельным отелям, не так легко заманить в деревянные домики с железными сетками вместо окон и гамаками, заменяющими кровати. Примечательно, что несколько десятилетий назад деревянные строения, являющиеся ныне штаб-квартирой парка Амакаяку, были подпольной лабораторией по производству наркотиков. После того, как ее обнаружили и ликвидировали власти, здесь обосновались защитники природы. Местные жители считают, что это по-своему символизирует поворот к взвешенному и более осторожному освоению природных богатств Амазонии.
Поскольку заявленный в самом названии моих заметок мозаичный жанр предполагает композиционную свободу, я "под занавес" расскажу о первом этапе моего путешествия, начавшегося в Летисии. Пожалуй, это один из самых космополитичных городов Латинской Америки. Здесь, прямо на городских улицах, сходятся границы трех стран- Колумбии, Бразилии и Перу. Вокруг города на сотни километров тянется тропическая сельва, где практически нет крупных населенных пунктов. Охранять такую границу крайне сложно. Впрочем, никто и не пытается.
Проехать через границу в бразильскую часть города под названием Табатинга можно совершенно беспрепятственно, например, на такси. Пограничный столб стоит возле дома, в котором часть квартир находится на территории Колумбии, а часть- Бразилии. Более того, некоторые квартиры имеют помещения в обеих странах, так что жильцы могут, к примеру, обедать в Бразилии, а спать в Колумбии. Помните, очень схожий сюжет был изображен на экране в итальянском фильме "Закон есть закон"? Один из его героев- жандарм, блистательно сыгранный Фернанделем, родился в таком же доме, сплошь перерезанном границами, и долго не мог выяснить, на территории какого же государства он появился на свет и чьим гражданином является...
Пожалуй, единственное, что меняется при переходе через границу- язык. На колумбийской стороне вывески магазинов пишутся по-испански, а на бразильской- по-португальски. Местные жители, однако, с равным успехом изъясняются на обоих языках, а между собой предпочитают общаться на так называемом "портаньоле"- смеси испанского и португальского.
В местных магазинах и ресторанах царит "двойная бухгалтерия", в том смысле, что везде принимаются как колумбийские песо, так и бразильские реалы. Правда, денег- и в той и в другой валюте - у местных жителей маловато. Промышленности здесь практически нет. Основной источник скромных доходов жителей Летисии-Табатинги, а также небольших селений на другом берегу Амазонки, уже на перуанской территории,- торговля рыбой, туризм и ... контрабанда.
Однако и то, и другое, и третье осложняется тем, что регион практически изолирован от остального мира. Ближайший крупный город в Бразилии- Манаус находится примерно в тысяче километров вниз по течению Амазонки. Из Колумбии попасть сюда можно только по воздуху, поскольку дорога через сельву до сих пор не проложена. Транспортная проблема создает сложности с доставкой промышленных товаров и горючего.
Дороговизна бензина сделала самым популярным видом транспорта мотоцикл. По вечерам Летисия становится похожа на город рокеров. Немногочисленные автомобили теряются в бесконечном ревущем потоке мотоциклов, мотороллеров и мопедов. Двухколесным транспортом пользуются все, независимо от возраста и социального положения. Кстати, социальные контрасты здесь не так заметны. В отличие от едва ли не всех городов латиноамериканского региона, на улицах Летисии практически нет нищих. Амазонка с ее огромными запасами рыбы кормит население круглый год. Естественно, что для большинства горожан чуть ли не весь календарь состоит из "рыбных дней".
Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Отсутствие дорог и развитой инфраструктуры, тормозящее экономическое развитие Летисии, уберегло ее от насилия, которым охвачена почти вся территория Колумбии. О внутреннем вооруженном конфликте, терзающем страну уже 40 лет, здешнее население знает только из газет. Более того, в Летисии практически нет уличной преступности, к которой привыкли жители других колумбийских городов. В последнее время, однако, здесь пытаются затеряться люди с криминальным прошлым, что в будущем может обернуться серьезной проблемой.
Однако пока этот анклав остается тем, чем был всегда,- территорией, объединившей три страны и не похожей ни на одну из них в отдельности. Амазонией. Из родословной великой реки Амазонка - величайшая в мире река сразу по трем позициям: водоносности, размерам бассейна, длине речной системы. И лишь по протяженности она несколько уступает Нилу (6671 километр). Да и то, если измерять длину Амазонки от рек-истоков, положение выправится. От главного истока- реки Мараньон - она, прорывая вековую сельву, вытянулась на 6,4 тысячи километров, а от истока Укаяли- более чем на семь. Две эти реки, сливаясь, и кладут начало Амазонке.
Аборигены-индейцы называют ее Парана-Тинга (Белая река) и Парана-Гуасу (Великая река). Площадь ее бассейна- 7180 тысяч квадратных километров. Большая часть расположена в Бразилии, а юго-западный и западный районы- в пределах Боливии, Перу, Эквадора и Колумбии. В границы бассейна входят восточные склоны Анд, южные склоны Гвианского нагорья, весь север и центр Бразильского нагорья, а также Амазонская низменность (знаменитая Амазония)- одна из самых больших на земле.
Благодаря тому, что основное течение Амазонки приходится на территорию между экватором и 5-м градусом южной широты,- зону, наиболее обильно и равномерно увлажняемую,- за год здесь выпадает до 1500-3000 миллиметров осадков. Русло великой реки обрамлено низкими берегами, спускающимися к ней тремя широкими ступенями. Верхняя ступень- незатопляемый берег; средняя затопляеется при больших разливах, а нижняя ступень- игапо, или болото - покрывается водой даже при заурядных разливах.
В 350 километрах от Атлантического океана Амазонка образует дельту, тоже одну из самых крупных в мире (площадь около 100 тысяч квадратных километров). Реку питают многочисленные притоки, около 20 из которых представляют собой большие реки длиной до 1500-3500 километров. Ниже впадения Риу-Негру ширина поймы достигает 80-100 километров. Глубина Амазонки в среднем течении около 70 метров, а у города Обидуса- до 135. Любопытно, что притоки Амазонки различаются не только размерами, но и цветом вод. В Риу-Негру они в общей массе темные,в Риу-Бранку- молочного цвета. Есть реки с желтой, серой, зеленоватой и даже красноватой окраской. Кроме Амазонки, в мире нет реки со столь богатой цветовой палитрой.
Максимальные расходы воды в ней достигают 300 тысяч кубометров в секунду и более. Желтоватого цвета воды Амазонки в это время заметны в океане даже в 300 километрах от берега. В устьевой части приливы сопровождаются примечательным природным феноменом, которое называют поророка- "гремящая вода". Представьте себе крутолобую волну высотой до4-5 метров, которая с большой скоростью и гулом мчится вверх по реке, затопляя и разрушая берега! На одном из местных индейских наречий это грозное явление издревле именуется "амазуну", что дало некоторым географам основание производить от него само название реки.
Чрезвычайно богат растительный и животный мир Амазонки. В озерах и протоках распространена виктория-регия из семейства кувшинковых, листья которой достигают огромных размеров. Из млекопитающих водятся ламантин, речной дельфин- иния амазонская и другие. Множество рыб (до 2000 видов- треть всей пресноводной фауны земного шара). Гигантская арапайма (до 4 метров длины) имеет промысловое значение. Характерна хищная рыба пиранья. Водятся скаты, угри, змеи, крокодилы.
Вместе с притоками Амазонка образует величайшую на свете систему внутренних водных путей общей протяженностью более 25 тысяч кмлометров. Главное русло судоходно на протяжении 4300 километров. А до города Манауса, расположенного в 1690 километров от устья, поднимаются даже океанские суда. Амазонка обладает огромным энергетическим потенциалом (около 280 миллионов киловатт). Однако гидроэнергетическое использование реки пока ничтожно.
Устье Амазонки было открыто в 1500 году испанцем Висенте Яньесом Пинсоном, который дал ей длинное и сложное название (возможно, поэтому оно и не прижилось): Rio Santa Maria de la Mar Dulce- "река Святой Марии пресного моря". Пинсон был поражен, обнаружив, что за десятки километров от берега вода в этой части океана оставалась пресной.
Первое путешествие по Амазонке совершил в середине 16 века испанский конкистадор Франсиско де Орельяна. А первую научную экспедицию осуществил в1743-44 годах французский ученый Кондамин.
Автор:
Шаталов Сергей
Источник:
Журнал "ЭХО Планеты" - №3 2003
Обсуждение:
Смотрите также:
Туры в Бразилию |
Виза в Бразилию |
Авиабилеты в Бразилию |
|