реклама турфирм
TOP 7: Египет / ОАЭ / Таиланд / Турция / Индия(ГОА) / Чехия / Доминикана
Главная страница / Гренландия / Статьи / Гренландия. Зеленая страна...

Сейчас на форуме:
1xbet зеркало // Xina_Gol

Деликатная проблемка // Zizy

Причины заказать металлообработку в «ЗлатБронза... // dimafikas

Условия по расчетным счетам явля // dimafikas

Причины заказать металлообработку в «ЗлатБронза... // dimafikas

Условия по расч. счетам становятся максимально ... // dimafikas

Причины заказать металлообработку в «ЗлатБронза... // dimafikas

Новые отзывы туристов:
Разместить здесь свой отзыв >>

Абхазия: Замечательный отдых в Новом Афоне // Елена Скворцова

Чехия: Лейцпиг, Бамберг, Регенесбург // Тали

Чехия: Новый год в Праге // Ирина

Германия: Германия и Швейцария с ДСБВ // ольга

Чехия: Объективный негативный отзыв о гиде туристического агенства 4 сезона! // Анастасия

Турция: форс-мажер // Татьяна

Чехия: Эх, Ирина..Ирина! "Пражская сказка" от "4 сезона // Ольга

Далее >>

Испания, туры, отдых

Германия, Австрия, Швейцария

Египет, ОАЭ, Тунис - туры, отдых, отели, самостоятельные путешествия

Турция - путешествия, история, культура, традиции

 Версия для печати

Гренландия

Гренландия. Зеленая страна...

Слово "эскимос" считается здесь неприличным, как "негр" в США, а вот "инуит" - в самый раз. Я долго пытался узнать, почему такая неприязнь к вкусному слову "эскимос", но единственное, что разведал, - это рассказ о путешествиях Лейфа Эрикссона. Сей викинг, без малого тысячу лет назад открывший Гренландию, рассказывал, что "страна Винланд населена карликами", а карлик на древнескандинавском и будет "эскимос". На том языке давно никто не говорит, но, видимо, местные жители - народ памятливый.

Вообще-то Гренландию открывали много раз. Самый первый - за пару тысяч лет до нашей эры, когда с территории нынешней Канады сюда добрались охотники. Судя по археологическим данным, та волна вымерла полностью. Второе заселение произошло спустя тысячу лет, а уже к тысячному году нашей эры о Гренландии прознали викинги. Они своих открытий не афишировали, потому остальной Европе пришлось открывать холодную "зеленую страну" самостоятельно, что и было сделано усилиями Джеймса Дэвиса в 1585 году. Теперь вот, через тысячу лет после викингов, Гренландию открыли и россияне.

Только что я спустился с вершины тридцатиметрового айсберга к его седловинке, "родив" новый вид экстремального спорта. Тут, в Гренландии, экстремалыцикам раздолье: хочешь, занимайся привычным "адреналином", будь то ски-тур или айс-клаймбинг. Хочешь — придумай что-нибудь новенькое. За те две недели, что мы провели на восточном берегу острова, чего только ни увидели и ни попробовали! Поначалу нас удивило количество стремящихся сюда туристов — аэропорт Кулусук, единственные ворота в эти края, был битком забит пассажирами. Наш "Фоккер-50" прилетел без единого пустого места и на обратный путь взял полный комплект. Конечно, мы были в самый пик туристического сезона, но все-таки, все-таки...

Прогуляемся по Аммассалику. Полуторатысячный поселок живет туризмом и охотой. Большинство домиков — маленькие, прихожая и однадве комнаты. Местные жители, инуиты, еще лет тридцать назад жили в больших землянках, на три-четыре семьи. При жуткой тесноте и духоте землянки имели одно неоспоримое достоинство — в них было тепло, а в здешних краях люди исстари привыкли мечтать лишь о двух вещах — тепле и сытости. В конце прошлого века Гренландию пересек на лыжах великий норвежец Фритьоф Нансен. Прежде чем выйти на ледник, он чуть ли не год жил среди инуитов. Одевался, как они. Питался, как они. И в конце концов пришел к выводу, что в этом суровом краю, где даже костер не из чего разжечь, только так и можно выжить, а к вони и грязи привыкаешь уже через пару месяцев.

Одна землянка сохранена, и если попросить Оле Енсена, директора местного музея, то он вас в нее проводит. Нынешнее гренландское жилье неотличимо от любого другого в Норвегии, Канаде или на Аляске: сборная конструкция из легких прочных материалов, хорошая теплоизоляция, эффективный обогрев солярочными печками, управляемыми микропроцессором. Так что как ходили инуиты топлесс в своих землянках, так и в домах ходят. А едва пригреет солнышко, все в трусиках и маечках выкатываются на улицу. Так, как любят солнце в северных странах, его не любят нигде.

В поселке есть большой супермаркет, церковь, гостиница, современная школа, не менее современная и хорошо оснащенная больница, почта и полицейский участок. Из всех благ цивилизации россиянам не хватает лишь одного — обменного пункта валюты. Все местные жители деньги получают по кредитным карточкам и обналичивают их в банкомате, а доллары могут обменять лишь в частном порядке и по крайне грабительскому курсу. Такой же курс и в аэропортовском "Duty Free", где, расплачиваясь долларами, отдаешь денег процентов на тридцать больше, нежели указано в ценнике. Впрочем, мы ведь не за покупками сюда приехали, тем более, что все местные сувениры необычайно дороги. Потому покинем гостеприимный поселок и посмотрим, что интересного за его пределами.

Оказывается, интересно все — буквально каждый шаг. Для начала я попробовал, что такое ски-тур. Слышал много, а вот примерить на себя все как-то не доводилось. Это гибрид между обычными лыжами, позволяющими ходить по равнине, и горными лыжами. Все дело в специальных ботинках и очень хитроумных креплениях. Когда идешь — пятка ботинок свободна, техника — как на обычных лыжах. На спусках пятка фиксируется, и вот ты уже в полноценном горнолыжном комплекте. На время подъема в гору на лыжу наклеивается специальная лента-камус, препятствующая обратному скольжению. Все просто, но результат у этой простоты феноменальный — можно спокойно взойти по целинному снегу на любой крутизны гору, а потом съехать оттуда по только что выбранному маршруту.

Для тех, кто любит головоломные спуски, ски-туру есть одна альтернатива — подниматься в гору на вертолете, но стоит это безумных денег. Для маршрутов ски-тур в Гренландии далеко ходить не надо — кругом горы, по всему побережью. Естественно, я разжился снаряжением и отправился в путь. Но слалом оставил на потом, поскольку очень хотелось перейти через мыс и увидеть, как там без меня мерзнет Атлантический океан. Едва поселок скрылся из виду, как меня окружила полная, абсолютная тишина. Стало даже жутковато — ослепительное солнце, наст сверкает на склонах гор, бирюзовое небо — и тишина, будто звук пропал в телевизоре. Но нет, прислушался — что-то слышно, то ли мотор вдалеке, то ли часы тикают... Положим, мои электронные "Касио" тикать не обучены, да и на мотор не очень похоже. Через пять минут напряженного мыслительного процесса понял — я слышу собственное сердце.

Я не только дошел до противоположного берега мыса, но и отправился дальше, по льду. На снегу следы — тут были охотники, и, пройдя чуть дальше, увидел установленные в лунках сети на тюленя, а рядом... Рядом был воткнут в снег потрясающий сувенир — самодельные лыжи, подбитые не синтетикой, как мои, а настоящим нерпичьим мехом. Вот это да! Эти лыжи лишь потому не украшают стену моей московской квартиры, что мы, настоящие "гренландцы", никогда чужого не берем. В Гренландии.

Новое открытие — я чувствую, что лед дышит. Толстенный, метра в полтора, но это вовсе не твердь. Я насторожился — и вдруг со страшным грохотом обрушился снежный карниз с рядом стоящего айсберга! Мне стало как-то нехорошо внутри, и вдруг подумалось: а ведь тут и медведя запросто можно встретить. И я позорно бежал из этого райского места, чтобы в целости и сохранности сберечь все впечатления.

Айс-клаймбинг, именуемый еще "ледолазание" — тоже спорт новый и модный. И тут для него полное раздолье — хочешь, отправляйся на любой из окрестных ледников, которые обрываются в море высоченными, метров до пятидесяти, голубыми обрывами. А если лень добираться до ледника — то тоже нет проблем, выходи на морской лед и топай к ближайшему айсбергу. Но идти надо на лыжах — ледяная гора вовсе не вморожена намертво, она постоянно окружена полосой битого льда шириной в несколько метров, и чтобы ее одолеть, нужна сноровка. Как я уже говорил, лыжи могут пригодиться и на айсберге — если найдете подходящий. "Мой" торчит в самой глубине залива Аммассалик, километрах в трех от поселка.

Еще приезжий люд страшно любит собачьи упряжки. Их можно арендовать на пару часов и просто немножко покататься, но те, кто более искушен в приключениях, поступают иначе. На упряжках уезжают за несколько десятков километров от поселка, а обратно идут уже на лыжах. Тут уж романтика по полной программе — ночевки в палатке, готовка на примусе и чуть не ежевечерне, вместо телевизора, полярное сияние. Кстати, именно тут я впервые увидел полноценное полярное сияние не в лютый мороз, как это обычно бывает на Чукотке или Аляске, а при теплой, всего лишь около минус пяти градусов, погоде. Местные жители объясняют данный феномен тем, что тут — одна из больших озоновых дыр. Потому и загар здесь куда круче, чем в Хургаде или Альпах.

Для зимнего отдыха в Гренландии наиболее пригоден апрель — в это время погода если и портится, то максимум на день-два. А так неделями может быть солнечно, тепло-тепло настолько, что в безветренные часы можно раздеваться до плавок и загорать. Летний сезон — август. До этого обычно бывает дождливо и мерзко, а после — холодно. Август — самое подходящее время для художников и фотографов-пейзажистов: белые айсберги на бирюзовой или свинцово-стальной глади Атлантики, зеленые со снежными шапками горы и совершенно потрясающей раскраски рассветное и закатное небо. Летом приезжий люд ходит в короткие и длинные походы, совершает экскурсии на катерах в бухты, куда сползают языки огромного гренландского ледника. Если повезет — можно увидеть рождение айсберга. Для самых "отмороженных" — суперприключение — катание на каяках и виндсерфах среди айсбергов. Последнее время многие европейцы едут специально, чтобы совершить восхождение. Горы невысокие, три-три с половиной тысячи метров, и несложные. Но сам факт — заняться альпинизмом в Гренландии — многим греет душу.

...Нам предстояло не только прилететь на ледник, чтобы проводить в дальний путь экспедицию, но и провести там одну или несколько ночей в ожидании обратного вертолета. Роберт Перони, известный путешественник и владелец маленькой гостиницы в Аммасалике, рассказал, как время от времени в этих краях задувает страшный ветер под названием "питерак". Переохлажденный над огромным ледяным щитом воздух стекает к морю, набирая максимальную силу в распадках между горами, отделяющими ледник от побережья. По всем выкладкам получалось, что если и быть питераку, то именно там, где встанут наши палатки. Потому, едва успев помахать ручкой красному вертолету, безжалостно выбросившему нас посреди ледяной пустыни, мы схватились за лопаты. Погода — изумительная, солнышко пригревает, тишина... Лишь слышно, как мы пыхтим, вырубая снежные кирпичи и таская их в быстро вырастающую защитную стену.

Когда мы выгружались из вертолета, мимо нас проехали две упряжки: охотники спешат на промысел, за каждой нартой на веревочке едет пластиковый каяк. Они из поселка Изерток, несколько его крошечных домиков мы видели с воздуха. По-английски мужики — ни слова, но позировали охотно и даже денег не попросили. В Аммассалике просят, и очень даже часто. Но приезжих предупреждают: денег таким просителям не давать ни в коем случае, достаточно ободряющей улыбки. Что делать, пьянство на севере — страшный бич не только для России, а попрошайничают лишь определенные люди и с определенной целью. Когда охотники возвращались, они не узнали привычного места — за несколько часов выросло подобие снежной крепости. А я впридачу осуществил мечту детства, построив снежную хижину-иглу.

Говорят, что один эскимос может построить иглу на двоих-троих человек за час. Один россиянин строит иглу часа за четыре. На одного — гость может влезть лишь по пояс. В ходе строительства россиянин тихо матерится под нос, поскольку снежные кирпичи вначале исправно занимают свое место в кладке, но стоит отвернуться, как кусок стены падает. Но мечту детства исполнить надо — и я не только завершил строительство "первого гренландского планетария" (коллеги шутят), но и выкопал вход по всем правилам, ниже уровня стены. За труды я был вознагражден вечером, когда стало довольно темно: две свечки-плошки, поставленные внутри, так осветили мое творение, что оно стало похоже на какую-то инопланетную постройку. То, что называется питераком, мы испытали через день, уже вернувшись в поселок. Ветер валит с ног и вбивает в лицо снежную крупу с такой силой, что только царапин не оставляет. Но мы-то были в поселке, который и построен там, где ветра поменьше.

На вертолете за нами прилетел Роберт и с воздуха показал место, где его сосед день назад завалил белого медведя. Место мне показалось очень знакомым... Так и есть, именно сюда я ходил "проведывать океан". Вернувшись в поселок, я пошел искать Ульрика, того самого охотника. Дома разбросаны в абсолютном беспорядке, потому искал я долго, стучась в разные двери. Наконец увидел дом, рядом с которым на веревке висело что-то типа пододеяльника. Но с когтями... Мягкая влажная шкура развевалась на ветру, когти ритмично царапали стенку дома. Белый медведь — самая ценная добыча. И не мясо главное. Шкура. А обычай таков: шкура достается тому, кто первый медведя заметил. Даже если застрелил его другой, он может рассчитывать лишь на тушу, а шкура — самому глазастому. Между прочим, стоит она в Аммассалике две с половиной тысячи долларов. Правда, не знаю, можно ли туристам вывозить такие сувениры — все-таки зверь под охраной. А вот охотиться местные жители имеют право на кого угодно, хоть на медведя, хоть на не менее охраняемого нарвала. Нарвал — это такой кит с очень большим витым бивнем. Бивень, длина которого может превышать два метра, тоже хороший сувенир и стоит недорого — всего тысячу долларов.

А у Роберта в доме постоянно бывают местные жители. Европейская диаспора в Аммассалике невелика и состоит в основном из датчан. Это направленные сюда по правительственным программам врачи, учителя. А датчане, хотя и зарабатывают тут хорошие деньги, по отношению к коренному населению держат определенную дистанцию. Зато итальянец Роберт встречает инуитов с открытой душой. Днем его гости — главным образом дети. Постояльцы находят с ними общий язык довольно быстро, а туристы-дети (есть и такие!) за неделю успевают освоить в принципе несложный местный язык. Роберт извиняется перед гостями-постояльцами за привнесенную в дом суматоху и объясняет, что у местных детей, живущих в тесном изолированном мирке, общение с иностранцами — единственная возможность видеть другую жизнь. Глядишь, кто-то загорится уехать учиться. Да даже если просто поймет, что есть в жизни развлечения кроме пьянки — уже хорошо. Привечает детей, поит их чаем и занимает рассказами робертов помощник — немецкий парень Мартин. Он из Мюнхена, фанат ски-тура, и все свободное время носится по окрестным горам. А в несвободное время плотничает, продолжает строительство большого хозяйства Роберта. Оплата за труды — кров, питание и возможность пару месяцев провести на самых экзотических склонах мира.

День обратного вылета стремительно приближался. Уже вернулись из дальнего похода четверо шотландцев, прилетевших с нами в одном самолете. Они, трое взрослых и одиннадцатилетняя девочка Мария, уехали на собаках куда-то за сотню километров и неделю шли обратно на лыжах. Возвратились счастливые, усталые и с облупившимися от солнца носами. Уже трое щенков, родившиеся в день нашего приезда, начали ползать по окрестным сугробам — не успев прозреть. Их мать, белая барбосина, устроила гнездо прямо на снегу. И ничего: в пургу ее вместе со щенками полностью заметало снегом, так никто даже ни чихнул! А кличек у гренландских собак нет. Даже вожаки упряжек, самые нежно любимые звери, и те всю жизнь остаются "просто собаками".

Уже подходит к концу огромный запас пленки. Визит в сувенирную лавочку вдруг становится продуктивным. Ведь надо же что-то привезти из этого далека, так пусть это будет Тупилак, местный божок. Фигурки из оленьего рога и китовой кости имеют множество лиц, лица даже в тех местах, где расположены особо важные органы. И какие-то недобрые, поначалу и денег было жалко. Но за две недели Тупилаки подобрели — а это значит, что дорога домой обойдется без неприятных сюрпризов. Так и вышло....

Автор: Андрей Коломиец

Источник: Весь мир

Обсуждение:

Еще никто не высказал своего мнения, Ваш комментарий будет первым.

Имя*
E-Mail
Уведомлять о новых комментариях
Не показывать E-mail другим пользователям
Ваш комментарий*
 

Смотрите также: Туры в Гренландию | Виза в Гренландию | Авиабилеты в Гренландию |

Добавить страницу в Избранное!

Постоянный адрес документа: http://www.totzyv.ru/Greenland/articles/Greenland_1211.html

Быстрая навигация: Австрия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Доминикана, Египет, Индия, Испания, Италия, Кипр, Мальдивы, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция

Египет, ОАЭ, Тунис Туры в Турцию. Отзывы туристов об отелях Турции.
Турция