Россия - Кавказ

Осетинские этюды.

   Южная Осетия (ЮО) до 1991 г. была автономной областью в составе Грузинской ССР. В "период полураспада" Советского Союза грузинское руководство во главе с бывшим диссидентом Звиадом Гамсахурдиа взяло курс на строительство независимой "Грузии для грузин". При этом другие народы, прежде всего абхазы и осетины, автоматически попали в разряд "инородцев". Такая политика спровоцировала межнациональные столкновения в Цхинвальском, Джавском и Знаурском районах ЮО (с ноября 1989 по июль 1992 гг.). 29 мая 1992 г. ЮО провозгласила независимость от Грузии и выразила желание объединиться с Россией в рамках единой Осетии. С 14 июля 1992 г. в регионе находятся совместные российско-грузино-осетинские миротворческие силы. Сейчас, вопреки стереотипному мнению, ЮО "горячей точкой" не является. 
    Мечта о путешествии появилась, когда "Независимая газета" опубликовала координаты русской общины в ЮО. И я, студент журфака Международного университета в Москве, решил взять интервью у руководителей общины, а заодно и написать о достопримечательностях Хуссар-Ирыстона (так южные осетины называют свою родину) для нового издания "Вольной энциклопедии" Антона Кротова. 
    - Куда-куда собрался? - удивлялись мои друзья и родные. Дальше следовали варианты незавидного будущего, которые якобы всегда подстерегает туриста в тех краях: застрелят (1), зарЭжут (2), в лучшем случае- возьмут в заложники (3). Выбор был до обидного мал. Мои оппоненты регулярно смотрели по ТВ новости и представляли Кавказ одной сплошной Чечнёй от моря до моря. С большим трудом удалось убедить родителей в обратном. 
    И вот 21 марта 2001 г. Сначала электричка Раменское- Рязань, затем поезд на Владикавказ. Еду до Эльхотово, расположенного ближе всего к пересечению дорог Ростов- Баку и Карджин - Алагир - Цхинвал. 
    23 марта, полустанок Эльхотово. Пара бетонных плит, вывеска с названием да унылый станционный мент. Страж порядка решил проверить и мой паспорт: "В Цхинвал? Ну-ну. Похитят там тебя". "Приедем- увидим", - рассудил я. Любит же милиция попугать приезжих преступностью... у соседей! Люди бывалые относятся к этому философски: зачем бояться впрок? 
    Осетия встречает бесснежьем, пасмурным небом и зябким ветром. До Цхинвала, столицы ЮО, остаётся всего 170 км, но успею ли к вечеру? Эти почти двести "кэмэ" то вверх, то вниз по горному серпантину (да с учётом пограничных реалий)- всё равно что полтыщи по равнинной дороге. 
    Трассу Алагир - Цхинвал начали пробивать ещё при Брежневе. В декабре 1986 г. сдали главный её тоннель протяжённостью 3800 м- Рокский, крупнейший в Европе. На карте появилась Транскавказская автомагистраль (ТрансКАМ). В грузино-осетинскую войну она стала "дорогой жизни" для тысяч людей, спасавшихся в российской Северной Осетии от холода, голода или даже гибели на родине. В обратном направлении шли грузы с гуманитарной помощью и оружием. Своё стратегическое значение трасса сохраняет и сегодня: транспорт идёт по ней неиссякаемым потоком. 
    Водитель "Газели" собирал на станции пассажиров на Тбилиси. "Ай, какой рюкзак! Турист, да? Садись, довезу до цхинвалский дарога. А то всо пищьком да пищьком." Нет на Кавказе такого драйвера (шофёра), который в ответ на слово "автостоп" не переспросил бы: "Как, пищьком?" Бескорыстно подвозя путешественника, шофёр убеждён, что весь предыдущий путь рюкзакастый человек проделал на своих двоих. Переубедить трудно. 
    Забитый под завязку микроавтобус минует Эльхотовские Ворота (проход между двумя невысокими лесистыми горами) и минут через десять останавливается у моста через Терек- начала "цхинвалский дарога". Пора вылезать. Отсюда мимо Хуссар-Ирыстона не промахнусь. Поеду "короткими перебежками", чтобы никакую достопримечательность не упустить. Не прошло и получаса, как появилась первая оказия. Усатый водила в мощной кепке-"аэродроме" вёл потрёпанный "ПАЗик" на Алагир. Толпа мужиков в таких же "аэродромах" и сельского вида тётушек с детьми в мгновение ока заполнила автобус. 
    Алагир оказался уютным городком на берегу р. Таргайдон, притока Терека. Город настолько мал, что все его "нас. 20 тыс. чел."- ближайшие соседи. Этот самый южный райцентр Северной Осетии знаменит православным храмом Вознесения Господня (1853 г.) и молодым, но богатым краеведческим музеем (2000 г.). Благословив меня в дорогу, настоятель храма отец Владимир переходит к мирским вопросам: "Ты кушал?" Ведёт в трапезную. Молодая прихожанка в косынке и юбке до пят молча ставит на стол постный обед. Многое здесь напоминает обстановку русской избы сто лет назад: иконы с лампадками под потолком, длинный стол с белой узорчатой скатертью. Всё дышит смиренной любовью, и не хочется уходить отсюда. 
    ...У поста ДПС на выезде из Алагира останавливается "КамАЗ". Его драйвер с недовольной миной направляется в "башню" на переговоры. Ловлю его на обратном пути. "С собой возьмёте? Журналист, в Южную Осетию еду автостопом". "Журналист- значит, общительный, - рассуждает "рулевой",- в дороге нескучно будет. Залезай!" Знакомимся. Дальнобойщики-осетины Володя и Имзар крутят баранку от Ростова, везут детское питание в грузинское село Ачабети под Цхинвалом. Вот это удача, радуюсь про себя,- всё равно что от МКАД до Вологды попутку поймать! Грузовик с рёвом и дымом срывается с места. Сквозь ясные "окошки" неба начинает проглядывать солнце. Весельчак Имзар хлопает меня по плечу: "Ты воды сероводородной хочешь? Сейчас из рога тебя напоим, как Шурика из "Кавказской пленницы"!" Из "бардачка" появляется настоящий рог, гладко отполированный ладонями хозяина: видно, без дела не залёживается. Примерно через километр Володя жмёт на тормоза: "Вот село Тамиск. Есть такое на твоей карте?" 
   Мы выходим на обочину дороги к источнику. Но что это? Над ключом, прямо на вершине скалы, стальной всадник на коне топчет змея. Святой Георгий! Только не иконописный юноша с копьём, как на Руси, а могучий седобородый старец без оружия. Осетины зовут его Уастырджи и почитают как небесного покровителя своего народа. Рядом с источником- кубышка для проезжающих. Мы тоже жертвуем по монетке. Имзар прислушивается к звону и сокрушённо цокает языком: "Эх, не скоро вскрывать! Ящик наполнится- любой путник его может открыть. Тогда прямо здесь устраивают пир в честь Уастырджи. Вон и ларёк рядом стоит, и столик вкопали. Священное место!" 
    Существует поверье, что дорогу "опекают" горные духи с дурным характером: могут помочь путнику, а могут обрушить на дорогу лавины или камнепады. Почти каждую зиму здесь то лавина перевернёт автобус, то грузовик упадёт в пропасть. Люди страхуются вдвойне: одни располагают поблизости спасотряды, другие задабривают духов пожертвованиями. 
    Из тоннеля выныривает встречный "КамАЗ",.. другой...- всего девять "железных коней" с грузинскими номерами. Их "наездники", видно, побаиваются бандитов, которые, случается, до нитки обирают дальнобоев. Потому-то последние и сбиваются в караваны, платят североосетинской ГИБДД за сопровождение с мигалкой. На границе с Кабардино-Балкарией их передадут по эстафете местной милиции- тоже не бесплатно. И так до Ставрополя или Краснодара. 
    За хребтом нехорошую славу духов гор перенимают Люди-С-Полосатыми-Палками. Шофёрам известны их места обитания (дощатые будки через каждые15-20 км), их основное занятие (проверка документов) и хобби (коллекционирование билетов Центробанка РФ). Не обошли и наш "КамАЗ". "Гаишники" из Верхней Роки сперва были вежливы и ненавязчивы: ребята, бандиты кругом, можем дать сопровождение, вон наш "Жигуль" наготове. Ах, не нужно? Всё равно с вас 400 рэ, и вот вам квитанция с печатью. (Кстати, квитанция о незримом "сопровождении" сыграла роль талисмана и оберегала нас от вымогательств на других постах.) 
    ...Судя по внешнему виду дороги, она не чинилась с советских времён. Сейчас на Транскавказской перевальной шофёры петляют даже сильнее прежнего, стараясь отыскать островки асфальта, и облегчённо вздыхают, очутившись на российском (менее раздолбанном) участке дороги. Шанс исправить положение был: не так давно Армения предлагала бесплатно отремонтировать дорогу в обмен на беспошлинный проезд армянских машин. Условие выполнимое, но только не для Людей-Из-Дорожной-Службы, которым сборы с проезжающих в мифический "ремонтный фонд" грели душу (и карман) больше, чем сам ремонт. Так идея гладкого покрытия стала очередной легендой ТрансКАМа. 

    Километров через пять после пос. Мизур упираемся взглядом в придорожное кафе "Горец". Из него пулей вылетает пострел лет10-11 и бросается на шею Имзару. "Это сын хозяйки,- поясняет Володя. - Мы тут часто ездим, давным-давно знакомы." На пороге появляется хозяйка Майя. Живи она во времена Рубенса, он непременно сделал бы её, пышнотелую и волоокую, героиней своих полотен. Да и многие из великих сочли бы за честь воспеть красоту осетинки: и распущенные волосы цвета воронова крыла, и глаза-угли на смугловатом лице, и плавно-неторопливую изящность движений. Хозяйка, болтая одновременно по-осетински с Володей и по-грузински с дальнобойщиками из Рустави, ставит на стол всякую вкуснятину. В общем, триумф желудка и торжество кавказского гостеприимства! 

   "Гость в доме - Бог в доме", считают здесь. От Терека до Аракса, от Поти до Баку по отношению к гостю судили о хозяевах, а через них- и о народе. С гостями братались, даже отдавали им на воспитание собственных детей и считали личным врагом любого, кто причинял гостю зло. Личное время хозяев всецело принадлежало тому, то перешагнул порог их дома с миром. Многовековой обычай гостеприимства не смогли уничтожить ни массовый советский туризм, ни кровавые национальные распри после распада СССР. Когда я пошёл благодарить Майю, та от денег наотрез отказалась: с гостей не беру. Драйверов же явно расстроили мои "московские замашки"- расплачиваться за себя. "Что делается от души, на деньги не меряй,"- говорили они по дороге, читая импровизированную лекцию "Почему Кавказ- это не Москва". 

 

Автор: --

Источник: Газета "Вольный ветер" - №11 2002

На главную страницу сервера

Быстрая навигация: Австрия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Доминикана, Египет, Индия, Испания, Италия, Кипр, Мальдивы, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция

Египет, ОАЭ, Тунис Туры в Турцию. Отзывы туристов об отелях Турции.