реклама турфирм
TOP 7: Египет / ОАЭ / Таиланд / Турция / Индия(ГОА) / Чехия / Доминикана
Главная страница / Россия - Урал / Статьи / Навстречу своей ледовитой мечте.

Сейчас на форуме:
1xbet зеркало // Xina_Gol

Деликатная проблемка // Zizy

Причины заказать металлообработку в «ЗлатБронза... // dimafikas

Условия по расчетным счетам явля // dimafikas

Причины заказать металлообработку в «ЗлатБронза... // dimafikas

Условия по расч. счетам становятся максимально ... // dimafikas

Причины заказать металлообработку в «ЗлатБронза... // dimafikas

Новые отзывы туристов:
Разместить здесь свой отзыв >>

Абхазия: Замечательный отдых в Новом Афоне // Елена Скворцова

Чехия: Лейцпиг, Бамберг, Регенесбург // Тали

Чехия: Новый год в Праге // Ирина

Германия: Германия и Швейцария с ДСБВ // ольга

Чехия: Объективный негативный отзыв о гиде туристического агенства 4 сезона! // Анастасия

Турция: форс-мажер // Татьяна

Чехия: Эх, Ирина..Ирина! "Пражская сказка" от "4 сезона // Ольга

Далее >>

Испания, туры, отдых

Германия, Австрия, Швейцария

Египет, ОАЭ, Тунис - туры, отдых, отели, самостоятельные путешествия

Турция - путешествия, история, культура, традиции

 Версия для печати

Россия - Урал

Навстречу своей ледовитой мечте.

   "Желаниестранствовать - не профессия, а склонностьдуши. Она или есть, или нет. У кого есть, тотуже ничего изменить не может. У кого нет,тому и незачем."
   Олег Куваев.
   Любое путешествие начинается смечты. Вот уже 15 лет пешком и на лыжах, нарезиновой лодке и на велосипеде, когда водиночку, когда в компанииединомышленников забираюсь я всё дальше насевер по Уральскому хребту, увлечённыйпростой идеей - достичь когда-нибудьЛедовитого океана. В августе 1999 г. насталаочередь пройти через самый труднодоступныйрайон Северного Урала по маршруту: пос. Ушма- р. Ауспия - пер. Дятлова - г. (гора) Отортен -исток р. Печоры - г. Маньпупунёр - г.Нейлентумп - р. Ыджидляга - хр. Маньхамбо - р.Паръя - пос. Приполярный - р. Щугер - хр.Пеленёр - пос. Вуктыл.
   К сожалению, в Оренбурге сейчасвсё труднее найти людей, готовых ксерьёзным путешествиям, а абы кого втрёхнедельный 300-километровый маршрут подиким безлюдным местам не возьмёшь. Идти,хоть и не в первый раз, предстояло одному. Нокогда решение принято, все остальноестановится проще. Забегая вперед, замечу,что за 20 дней пути только однажды мневстретилась группа туристов; других людейне видел.
   На станции Ивдель, на самом севереСвердловской области, начинаются изавершаются многие туристские маршруты. Отвокзала до города и пос. Полуночное ходитрейсовый автобус. В этот раз я оказалсяединственным человеком с рюкзаком средимилиционеров, пенсионеров и молодыхдевчонок в камуфляже с нашивкой "охрана".Такова специфика здешних мест: одни "сидят",другие их сторожат. На развилках мелькаюттаблички: "Запретная зона", "Проход ипроезд запрещены". Далее до пос. Вижайходит "вахтовка", но только повторникам и пятницам. Умудряюсь всего за 400р. нанять "УАЗик" до пос. Ушма. На "Урале"можно заехать и дальше, до р. Ауспия, но этообойдётся в 1000-1500 р. Дорога до бывшегоспецпоселения Ушма совсем разбита.Километров сто ехали четыре часа. Зимой жеэти места и вовсе отрезаны от цивилизации.
   У сожжённого моста через р. Ушмапровожаю машину и остаюсь один на один сшумом реки, густой стеной тайги икилометрами, которые ещё предстоит пройти.Перейдя вброд речку, миную развалиныбывшего спецпоселения, где в сохранившихсядомах обитают две мансийские семьи, и встаюна ночлег на галечной косе у реки. Разгоняякомаров, дымит у палатки костерок, булькаетв котле варево... Жизненный уклад постепенноприобретает привычный ритм. Время "белыхночей" здесь уже прошло - ночь скореепохожа на густые сумерки.
   За день по разбитой, заболоченнойколее с развалившимися мостами добираюсьдо р. Ауспия. Люди недавно покинули эти края,но тайга уже забирает назад отвоёванные унеё пространства. Сплошной стеной стоят пообочинам заросли молодого березняка,полыхает огненными цветами Иван-чай. Всюэту красоту приходится лицезреть черезсетку накомарника под непрерывный звон "лучшихдрузей" туристов. Вдоль реки идётнатоптанная тропа, которая выводит ксклонам Поясового Камня. Местами оназаболочена, приходится преодолевать ручьии выходить на отмели, поэтому лучшая обувьздесь - болотные сапоги. За полтора днядостигаю предгорий.
   Горная часть маршрута начинаетсяс подъёма на печально известный перевалДятлова. Здесь на восточном отроге горыХалатчахль в феврале 1959 г. в полном составепогибла группа из девяти свердловскихтуристов. Обстоятельства этой трагедии досих пор не выяснены. Поисковая группа нашлав разных местах на склоне тела погибших иразрезанную изнутри палатку. Версийслучившегося много - от падения ракеты доприлёта НЛО и прихода снежного человека. Впамять о трагедии перевал был назван именемруководителя группы, а рядом на скалеустановлен обелиск и табличка с именамипогибших.
   Горные хребты в этой местности непревышают 1200 м, но из-за постоянных ветров исурового климата тайга не поднимается выше700 м. Здесь царство горной тундры: голыесклоны, замшелые камни, поля из карликовойберёзы и ягеля. Как скелеты, торчатнизкорослые сухие ёлочки. За несколькокилометров примечаю идущую мне навстречугруппу. Ребята из Качканара и Екатеринбургавозвращаются от истока Печоры и горыМаньпупунёр. При хорошей погоде туда можнодойти за 3-4 дня. Обмениваемся впечатлениямии расходимся по своим маршрутам.
   Сильный холодный ветер сгоняетменя со склона вниз. Ночевать спускаюсь вурочище Поритайт-Сори. Туристы, стремясь кгоре Отортен, обычно проскакивают мимоэтого удивительно красивого места,идеально приспособленного для ночёвки.Каскадом водопадов скатывается небольшойручеёк в закрытое от ветров ущелье. Вголубое, прозрачное до дна озеро обрываютсяотвесные скалы. С противоположной сторонывплотную к воде подходит родничок. Отсюдаберёт своё начало один из истоков р. Лозьва.Основной же вытекает из-под горы Отортен, изгорного озера Лунт-Хусап-Тур, чтопереводится с мансийского как "Озерогусиного гнезда" (по мансийскомупреданию, во время всемирного потопа в этомозере спасся единственный гусь). Вообщетопонимика этих мест изобилуетнапоминаниями о былых катастрофах. Так,гора Халатчахль переводится как "Горамертвецов" (во время потопа на нейпогибло девять манси). Название вершиныЛюнь-Сим-Сяха-Ала-Чахль на хребте Чистоп("Гора, где плакал ребёнок") объясняюттем, что там в потоп спаслось пятьмансийских семей с грудным ребёнком и егоплач был слышен в любом конце того островка.   
   Над окрестными вершинамиглавенствует гора Отортен (1200 м). Её купол схарактерным скальным гребешком на вершиневиден за многие километры. Манси почитаютеё как священную гору. Раньше толькоместным мужчинам разрешалось подниматьсятуда. Говорят, ещё до войны женщин,нарушивших запрет, топили в озере под горой.Воспользовавшись хорошей погодой,забираюсь на вершину и снимаю великолепнуюпанораму. Бескрайние таёжные дали синеютсправа и слева. С юга и севера перекрываютгоризонт горы Уральского хребта. Чуть встороне, на северо-западе, на платоМаньпупунёр торчат, как заводские трубы,огромные каменные столбы. Хоть до них около40 км, они отчётливо видны даже без бинокля.
   Спустившись по каменистомусклону, весь день бреду по тундре, то утопаяпо щиколотку во мхе, то выворачивая ноги изпереплетений карликовой берёзы и ивы. Доущелья реки Маньская Волосница воды нет,поэтому утоляю жажду, поедая голубику ижимолость, растущие тут в изобилии. Не желаяотдавать свою кровь комарам, ночую на плато,прямо в тундре за горой Яныгхачачахль. Видвеликолепный, спать на мхе мягко, как наперине, но за водой приходится ходить кродничку метров за двести. Утром застаюнеожиданную картину. На водопой пришламедвежья семья - мама и два большихмедвежонка. Долго наблюдаю в бинокль заэтими красивыми зверями. Но мне тожехочется пить. Громко кричу и стучу крышкой опустой котелок. Медведица, вскочив назадние лапы, всматривается в мою сторону.Вдруг вся семья срывается с места и ломитсявниз по склону, уступая мне водопой. Мышцызверей играют под рыжей с серым отливомшкурой, мех лоснится на могучих телах. Жалею,что не взял фотоаппарат.
   Перебираясь с вершины на вершину,к обеду достигаю долины реки Печоры. Тропа,идущая по склону массива Янывондерсяхал,позволяет сменить сапоги на кроссовки ирезко увеличить скорость движения. Ночую уистока Печоры на заброшеннойоленеводческой базе, от которой осталисьтолько выбеленный дождями каркас палаткида сломанные нарты. Метрах в двухстах поширокой открытой долине течёт маленький,заросший осокой и ивой заболоченный ручеёк,но массивная чугунная табличка на столбах икамень с табличкой поменьше указывают, чтоэто и есть начало Печоры. Отсюда до ГорыИдолов около 8 км. Делаю туда радиальныйвыход. Хотя большую часть пути пришлосьпродираться через сплошную заболоченнуютайгу, отбиваясь от озверевших комаров,оборачиваюсь за день.
   Семь 30-метровых каменных столбов,раскиданных на площадке в несколько сотметров на плато Ичетбэлбанъиз хребтаМаньпупунёр, по сути являются визитнойкарточкой всего Северного Урала. Их фотоесть даже в школьном учебнике географии.Увидеть их воочию - мечта каждого туриста.Наверняка у геологов есть научноеобъяснение их происхождения, манси жесчитают, что это Ялпынг-Ойка-Нёр - СвятойСтарик Урал обратил в камни семь злыхненецких шаманов, пошедших войной на народманси. Главный шаман уронил бубен, и из негообразовалась гора Койп, расположенная в 20км к югу.
   Исток Печоры и гора Маньпупунёрнаходятся на территории Печоро-Илычскогозаповедника, но с юго-восточной стороны онникак не охраняется. Впрочем, нелишне будетпозвонить в контору заповедника в пос. ЯкшаТроицко-Печорского р-на по тел. (821-38) 9-56-99 исогласовать с начальником охраныМарчевским Виктором Николаевичем своймаршрут и сроки. Засушливым летом 1999 г. вРеспублике Коми было полностью запрещенопосещение лесов. Всякий, застигнутый тамлесной охраной, считался потенциальнымподжигателем. И выйди я неделей раньше, доснятия чрезвычайного положения, неизбежать бы неприятностей. Но сейчас дождильют каждый день. Облака мокрой ватойзакрывают вершины и перевалы. Приходитсяотсиживаться то в палатке, то в избушке, апотом, потеряв уже всякую надежду высушитькомбинезон и наплевав на мокрые портянки,ломиться напролом через сырую тайгу.
   Следующие 10 дней путешествиясостоят как бы из отдельных мелких событий,вплетённых в монотонные серые мокрые дни.Постоянные подъёмы и спуски по таёжнымувалам, череда рек, речушек и ручейков содинаковыми берегами и скальными прижимами,похожие друг на друга курумные поля, болотаи голые вершины. Трудно передать на бумагевисящий в мокром воздухе резкий запахнедавно прошедшего зверя и ощущение холодав затылке от взгляда притаившегося где-томедведя. На речке Ыджидляга наконец выхожуна тропу и нахожу стоянку группы туристовиз Челябинска, которая идёт на дня тривпереди меня. Не раз потом их след помогалмне, да и сознание, что всё же есть люди вэтом диком краю, слегка успокаивало. Такиеотчаянные ребята наверняка читают "ВВ",и неплохо было бы связаться с ними, чтобыобменяться впечатлениями. Откликнитесь!
   Отдельно торчащие из тайгикаменистые вершины Атынгаух, Нейлентумп,Атертумп, Хурумпаталы формируют хребет,который считается географическим центромУрала. Одновременно это и самые глухие наУрале места, такой "полюс относительнойнедоступности". Стоя на очередной горе,обозревая такие же вершины, тайгу ибескрайние Илычские болота, начинаешь струдом, как и известный бард, верить, что "где-тобабы живут на свете, друзья сидят за водкою...".Но инстинкт самосохранения, спортивнаязлость или просто упрямство гонят вперёд.
   Позади полдня скитаний позаросшему жутким ивняком болоту на гореЯнгтумп, несколько ночёвок под дождём наручьях-притоках рек Пашкевож и Укъю - и вотуже хребет Маньхамбо, за которым истокЩугера. Сердце радостно бьётся впредвкушении скорого финиша. Словно внаграду за упорство окрестная тундраусыпана ковром из морошки и голубики, то тут,то там почти над карликовыми деревцамиторчат шляпки грибов "надберёзовиков".Всё это - неплохая добавка к рациону извяленого мяса и круп.
    С хребта в бинокль вижу телевышкуи строения пос. Приполярный. По речкам Паръяи Толья выбираюсь в цивилизацию. Построенпосёлок в 1978 г. для обслуживаниякомпрессорной станции газопровода "СияниеСевера". Выбравшись из тайги, испытываешьнастоящий шок, увидев вдруг асфальт,блочные трёхэтажки и мужиков, распивающихпиво в гаражах. В Приполярном около двухтысяч жителей, есть почта, телефон, больница,школа. На ежедневном вертолёте можноулететь в посёлки Югорск или СоветскийТюменской области.
    Если же нет 700 р. на билет, то напопутках вдоль газопровода можно добратьсядо Вуктыла и Ухты. Дорога эта в некоторыхместах доступна только "Уралу", ночерез Щугер уже строят новый мост иотсыпают дорогу. Вдоль реки разместилсяцелый посёлок мостостроителей и обходчиковгазопровода, тут есть электричество, связь,вертолётная площадка. На реке дежурит пикетохраны национального парка "Югыд-Ва".Без путёвки на сплав по Щугеру не пускают.Её за умеренную плату можно получить вконторе парка в Вуктыле. Ещё нужно бытьготовым к тому, что на КПП "КС-3" подВуктылом охрана газопровода проверит вашидокументы. Короче, если отдыху на тёпломморском песочке вы предпочитаете рюкзак,сырую палатку, тучу комаров и массуярчайших впечатлений, ступайте покорять"полюс недоступности" Урала.

 

Автор: Балабанов Игорь

Источник: Газета "Вольный ветер" - №47 04 2001г

Обсуждение:

Еще никто не высказал своего мнения, Ваш комментарий будет первым.

Имя*
E-Mail
Уведомлять о новых комментариях
Не показывать E-mail другим пользователям
Ваш комментарий*
 

Добавить страницу в Избранное!

Постоянный адрес документа: http://www.totzyv.ru/Russia_Ural/articles/Russia_Ural_3636.html

Быстрая навигация: Австрия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Доминикана, Египет, Индия, Испания, Италия, Кипр, Мальдивы, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция

Египет, ОАЭ, Тунис Туры в Турцию. Отзывы туристов об отелях Турции.
Турция